Жимолость съедобная
Купить саженцы жимолости или нет?
Жимолость съедобная наверное самый недооценённый садоводами плодовый кустарник. И очень зря, ведь жимолость реально самая первая ягода, которую можно съесть на вашем участке (созревание раньше земляники!) Даже если бы она была не очень вкусной, то конкурентов в конце мая - начале июня у неё попросту нет. А ведь ягода у жимолости отличная, плоды очень похожи на голубику или чернику. По форме различают продолговатые, круглые, похожие на сдутый шар. Вес ягоды жимолости от 0,7 до 4-5г в зависимости от сорта и условий произрастания. На солнце плоды жимолости съедобной будут крупнее, но даже в полутени размер не подкачает, просто созреют чуть позже.
Купить саженцы жимолости или нет?
Жимолость съедобная наверное самый недооценённый садоводами плодовый кустарник. И очень зря, ведь жимолость реально самая первая ягода, которую можно съесть на вашем участке (созревание раньше земляники!) Даже если бы она была не очень вкусной, то конкурентов в конце мая - начале июня у неё попросту нет. А ведь ягода у жимолости отличная, плоды очень похожи на голубику или чернику. По форме различают продолговатые, круглые, похожие на сдутый шар. Вес ягоды жимолости от 0,7 до 4-5г в зависимости от сорта и условий произрастания. На солнце плоды жимолости съедобной будут крупнее, но даже в полутени размер не подкачает, просто созреют чуть позже.
Классификация удобрений
Классификация удобрений. Необходимость (дозы) и граница в их применении. Органические удобрения - удобрения, состоящие из полуразложившихся и неразложившихся остатков растительного и животного происхождения (навоз (перепревший), перегной, торф, фекалии, компосты, зеленое удобрение). Минеральные удобрения (азотные удобрения, фосфорные удобрения, калийные удобрения, микроудобрения):
- Азотные удобрения.
Выпускаются в трех видах: аммиачные (сульфат аммония), нитратные(аммиачная селитра), амидные (мочевина). Формы азота определяют сроки и технику внесения удобрения. Аммиачный азот значительно легче поглощается корнями при слабой кислотности почвы, на некоторое время закрепляется в ней. Его можно вносить как весной, так и поздней осенью. Нитратный азот почвой не закрепляется, находится в ней в виде раствора. Поэтому такое удобрение можно вносить только в период с ранней весны до середины лета. Это удобрение легко поглощается растениями и хорошо подходит для летних подкормок. К амидным удобрениям относится мочевина. Азот этого удобрения быстро (особенно при повышенных температурах) переходит в аммиачную форму. Это удобрение быстродействующее. Используется для подкормок, слабо подкисляет почву.
- Фосфорные удобрения.
По степени растворимости: водорастворимые (суперфосфат простой и двойной); полурастворимые – не растворяются в воде, но растворяются в слабых кислотах (преципитат); труднорастворимые в воде, но растворимые в слабых кислотах (фосфоритная мука). Водорастворимые применяют на любых почвах. При этом тщательно перемешивать с водой их не обязательно. Полурастворимые и труднорастворимые вносят преимущественно на кислых почвах. Они становятся доступными растениям лишь после воздействия на них кислотности почвы. Вносят их заблаговременно, стараясь перемешать с почвой.
- Калийные удобрения.
В качестве минеральных удобрений применяются концентрированные хлористые (хлористый калий) и сернокислые (калийная соль) соли. Все они хорошо растворимы в воде. Калий довольно медленно проникает в глубь почвы, но все же быстрей чем фосфор. На глинистых и суглинистых почвах калийные удобрения надо вносить в те слои почвы, где развивается основная масса мелких корней, чтобы обеспечить быстрое поступление в них калия. На песчаных почвах калия меньше, чем на глинистых, поэтому потребность в калийных удобрениях здесь выше. На легких и торфяных почвах внесение калийных удобрений с осени нежелательно из-за вымывания калия.Сера, входящая в состав сернокислых удобрений, - элемент, необходимый растению. Хлор же не нужен. Хлористые удобрения поэтому лучше вносить с осени в повышенных дозах. Осенними дождями и весенними водами входящий в их состав вымывается в глубокие слои почвы и не вредит растениям. В небольших дозах эти удобрения можно вносить и весной.
- Микроудобрения
(удобрения содержащие бор, марганец, цинк, медь, молибден и др.). При использовании микроудобрений большое значение имеет точное установление доз, так как не только недостаток, но и их избыток вреден для растений. Правильное применение микроудобрений предохраняет растения от некоторых заболеваний (пробковая пятнистость яблок, розеточная болезнь и др.), влияет на их рост и развитие, на завязывание плодов (усиливает процессы оплодотворения, плодообразования), урожайность и качество плодов.В качестве микроудобрений используют чистые химические соли, которые можно приобрести в магазинах, рынках. Кроме того, промышленность выпускает простые и комплексные удобрения, включающие ряд отдельных микроэлементов: суперфосфат сбором, марганцем; аммофос с цинком и др.В практике плодоводства давно установлена возможность введения в плодовые растения ряда элементов минерального питания непосредственно через листья. Такое некорневое питание действует быстрее, чем соответственное удобрение, внесенное в почву, хотя и менее продолжительно. Лучшим способом снабжения плодовых деревьев микроэлементами является опрыскивание их растворами соответствующих солей. Такое опрыскивание лучше всего проводить вечером, в пасмурную погоду, чтобы раствор не высох до того, как впитается листьями (см.пункт «Некорневые подкормки»).
Классификация удобрений. Необходимость (дозы) и граница в их применении. Органические удобрения - удобрения, состоящие из полуразложившихся и неразложившихся остатков растительного и животного происхождения (навоз (перепревший), перегной, торф, фекалии, компосты, зеленое удобрение). Минеральные удобрения (азотные удобрения, фосфорные удобрения, калийные удобрения, микроудобрения):
- Азотные удобрения.
Выпускаются в трех видах: аммиачные (сульфат аммония), нитратные(аммиачная селитра), амидные (мочевина). Формы азота определяют сроки и технику внесения удобрения. Аммиачный азот значительно легче поглощается корнями при слабой кислотности почвы, на некоторое время закрепляется в ней. Его можно вносить как весной, так и поздней осенью. Нитратный азот почвой не закрепляется, находится в ней в виде раствора. Поэтому такое удобрение можно вносить только в период с ранней весны до середины лета. Это удобрение легко поглощается растениями и хорошо подходит для летних подкормок. К амидным удобрениям относится мочевина. Азот этого удобрения быстро (особенно при повышенных температурах) переходит в аммиачную форму. Это удобрение быстродействующее. Используется для подкормок, слабо подкисляет почву.
- Фосфорные удобрения.
По степени растворимости: водорастворимые (суперфосфат простой и двойной); полурастворимые – не растворяются в воде, но растворяются в слабых кислотах (преципитат); труднорастворимые в воде, но растворимые в слабых кислотах (фосфоритная мука). Водорастворимые применяют на любых почвах. При этом тщательно перемешивать с водой их не обязательно. Полурастворимые и труднорастворимые вносят преимущественно на кислых почвах. Они становятся доступными растениям лишь после воздействия на них кислотности почвы. Вносят их заблаговременно, стараясь перемешать с почвой.
- Калийные удобрения.
В качестве минеральных удобрений применяются концентрированные хлористые (хлористый калий) и сернокислые (калийная соль) соли. Все они хорошо растворимы в воде. Калий довольно медленно проникает в глубь почвы, но все же быстрей чем фосфор. На глинистых и суглинистых почвах калийные удобрения надо вносить в те слои почвы, где развивается основная масса мелких корней, чтобы обеспечить быстрое поступление в них калия. На песчаных почвах калия меньше, чем на глинистых, поэтому потребность в калийных удобрениях здесь выше. На легких и торфяных почвах внесение калийных удобрений с осени нежелательно из-за вымывания калия.Сера, входящая в состав сернокислых удобрений, - элемент, необходимый растению. Хлор же не нужен. Хлористые удобрения поэтому лучше вносить с осени в повышенных дозах. Осенними дождями и весенними водами входящий в их состав вымывается в глубокие слои почвы и не вредит растениям. В небольших дозах эти удобрения можно вносить и весной.
- Микроудобрения
(удобрения содержащие бор, марганец, цинк, медь, молибден и др.). При использовании микроудобрений большое значение имеет точное установление доз, так как не только недостаток, но и их избыток вреден для растений. Правильное применение микроудобрений предохраняет растения от некоторых заболеваний (пробковая пятнистость яблок, розеточная болезнь и др.), влияет на их рост и развитие, на завязывание плодов (усиливает процессы оплодотворения, плодообразования), урожайность и качество плодов.В качестве микроудобрений используют чистые химические соли, которые можно приобрести в магазинах, рынках. Кроме того, промышленность выпускает простые и комплексные удобрения, включающие ряд отдельных микроэлементов: суперфосфат сбором, марганцем; аммофос с цинком и др.В практике плодоводства давно установлена возможность введения в плодовые растения ряда элементов минерального питания непосредственно через листья. Такое некорневое питание действует быстрее, чем соответственное удобрение, внесенное в почву, хотя и менее продолжительно. Лучшим способом снабжения плодовых деревьев микроэлементами является опрыскивание их растворами соответствующих солей. Такое опрыскивание лучше всего проводить вечером, в пасмурную погоду, чтобы раствор не высох до того, как впитается листьями (см.пункт «Некорневые подкормки»).
Календарь работ в саду
Весной до набухания почек (а)-комплекс зимующих вредителей и болезней; б)- черный рак, цитоспороз; в)- для предохранения коры от солнечных ожогов; г)- парша, пятнистость листьев, зимующие вредители, плодовая гниль ):
а) - вырезка больных и сухих веток, очистка штамбов и скелетных ветвей от отмершей коры с последующим сжиганием очисток;
б) - лечение ран и дупел путем зачистки ножом до здоровой ткани, дезинфекция их медным купоросом (10 г.) или нитрофеном (20 г. на 1л. воды) и замазка садовым варом или смесью глины с коровяком, взятых в равном количестве;
в) - побелка стволов и скелетных ветвей свежегашеной известью (2 кг) с добавлением 1 кг глины или 50-100 г. столярного клея на 10 л. воды;
г) - сгибание и уничтожение путем сжигания, компостирования или закапывания в почву прошлогодних опавших листьев (если это не сделано осенью). Удаление оставшихся висеть на дереве засохших, мумифицированных плодов.
До распускания почек а)- парша; б)- яблонный цветоед):
а) - опрыскивание опавших листьев и почвы под деревьями раствором минеральных удобрений (мочевины (0,7 кг), или аммиачной селитры (1 кг), или хлористого калия (1 кг) на 10 л. воды). Эти растворы не должны попадать на кору и почки деревьев;
б) - накладка ловчих поясов на штамбы яблонь (на высоте 30-40 см от земли). Рано утром стряхивание перезимовавших долгоносиков с деревьев на подстилку (повторяют 3-4 раза до образования бутонов);
Начало распускания почек «зеленый конус» (парша, плодовая гниль, пятнистость листьев):- опрыскивание кроны сильно поражаемых сортов 3 % -ной бордоской жидкостью – голубое опрыскивание (если не проводилась обработка деревьев нитрафеном).
Распускание почек – бутонизация(а)- молодые гусеницы, тли, клещи;
б)- комплекс сосущих и листогрызущих вредителей; в)- гусеницы листоверток, пядениц, моли, кольчатого шелкопряда):
а) - опрыскивание кроны деревьев разными настоями и отварами инсектицидных растений, золы, хвойного экстракта и др. (в зависимости от видового состава вредителей);
б) - при массовом размножении вредителей (если не помогли народные средства защиты растений) допускается применение химикатов: 5 % -ного к.э.кинмикса (1,5 мл) или 25 % -ного к.э.ровикурта (10 г.), или Инта-Вира (1 таблетка) или 10 % -ного в.к.фьюри (1.5 мл) – на 10 л. воды;
в) - при низкой численности сосущих, но большом количестве листогрызущих вредителей вместо химикатов безопаснее применить микробиологические препараты: лепидоцид (20-30 г.) или дендробациллин (30-50 г.), или битоксибациллин (40-80 г. на 10 л. воды) – применять при температуре воздуха выше 18 *С.
Обособление бутонов (парша, плодовая гниль, пятнистость листьев): Опрыскивание 1% -ной бордоской жидкостью, или 50 % -ным с.п.фундозола (10 г.), или 50 % -ным к.э. скора (2 г.), или 90 % -ным с.п.хлорокиси меди (40 г. на 10 л. воды). Обычно сроки обработки против болезней и вредителей совпадают, поэтому их можно совмещать и к фунгицидам (кроме бордоской жидкости) добавлять из выше перечисленных химикатов (ровикурт и др.). Порозовение бутонов (грушевый галловый клещ): опрыскивание груши препаратами серы ( 70 % -ной коллоидной серой (80 г.), сегрой-80, сегрой-80Т (80 г.), сульфаридом (40-100 г. на 10 л. воды)).
Цветение: применение химикатов запрещено. В это время надо внимательно следить за по явлением вредителей и болезней, особенно поражающих плоды, чтобы сразу после цветения провести борьбу с ними. Сразу после цветения (парша и другие заболевания): опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью, или фундазолом (10 г.), или скором (2 г.), или хлорокисью меди (40 г. на 10 л. воды). При отсутствии фунгицидов деревья можно опрыснуть раствором мочевины (карбамида) – 50 г. на 10 л. воды. Для отпугивания бабочек яблонной плодожорки – опрыскивание яблонь хвойным экстрактом (2 столовые ложки на ведро воды) или настоем хвои, шишек.Через 10-15 дней после цветения по сигналу станции защиты растений (яблонная плодожорка): выпуск трихограммы в плодоносящие сады для уничтожения яиц вредителя (повторить 2-3 раза с интервалом 10-15 дней).При появлении червивой падалицы: накладка ловчих поясов (яблонная плодожорка), ежедневный сбор падалицы (плодовая гниль, плодожорка). После уборки урожая: снятие и сжигание ловчих поясов. Осенью, перед листопадом во второй половине октября (а)- парша, б)- зимующие вредители и возбудители болезней, плодовая гниль, черный рак, цитоспороз:
а)- очистка стволов и скелетных ветвей от отмершей коры и уничтожения очисток. Вырезка и сжигание засохших ветвей;
б)- снятие с деревьев сгнивших, мумифицированных плодов; лечение ран, дупел.После листопада (зимующие вредители и возбудители болезней, ожоги, мышевидные грызуны): сгибание и сжигание или компостирование опавших листьев, перекопка приствольных кругов. Побелка штамбов(желательно добавить 5 г. карболовой кислоты на 10 л. раствора) и скелетных ветвей известью или водоэмульсионной краской ВД-КЧ и др. Обвязка штамбов молодых деревьев толем, еловым лапником, мульчбумагой. Протравливание мышей.
Какое время лучшее для посадки плодовых деревьев
В многочисленной учебной и научной литературе по плодоводству утверждается, что взрослые деревья, саженцы всех плодово-ягодных культур предпочтительней пересаживать сажать весной.
Вопреки вышесказанному многолетний опыт К(Ф)Х «САД» свидетельствует, что наиболее благоприятное время для посадки это осень, а конкретно начиная с последней декады сентября и до первых заморозков. За оставшееся время зимовки деревья или посаженные саженцы восстанавливают поврежденные всасывающие корешки и в период вегетации следующего года намного опережают растения весенней посадки.
Как предупредить сад от рака
В борьбе с этим опасным заболеванием нужно соблюдать следующие правила, выполнять ниже перечисленные работы и агрономические приемы:
1. Покупать саженцы только в специализированных питомниках (желательно в той области, где купленный саженец будет произрастать). Подвои, на которых привиты деревья, должны быть зимостойкие по отношению к месту их будущего произрастания. При покупке саженцев во избежание обмана, покупатель должен помнить, что при покупке на рынках он может удостовериться в правдивости продавца, проверить наличие следующих документов: накладных, путевой лист, отрывные талоны, акт апробации, акт приемки по качеству, акт карантинной инспекции. Если этих документов вам не предоставили, то мало вероятно, что вы приобретете качественный, здоровый посадочный материал.
2. Окультуривать тяжелые влажные суглинки на глубину 60 см и провести мелиоративные работы.
3. Регулярно вносить научно обоснованные и подтвержденные многолетней практикой нормы удобрений.
4. Полив сада в зависимости от погодных условий и структуры почвы.
5. Своевременное рыхление почвы в приствольных полосах и междурядьях.
6. Регулярная обработка сада против болезней и вредителей.
7. Нормирование урожая. Необходима установка постоянных опор в особенности для деревьев несущих обильные урожаи и деревьях на карликовых подвоях.
8. Проводить внекорневую подкормку деревьев.
9. Тщательно готовить сад к зиме и содержание его под мульчей.
10. Своевременно проводить обрезку деревьев, удаление и обработка ветвей уже пораженных бактериальным либо черным раком. Раскорчевка и сжигание обреченных на гибель деревьев.
Основные правила посадки саженцев
Основные правила посадки саженцев на карликовых и полукарликовых подвоях (в том числе и других плодово-ягодных культур):
1.Величина ямы для посадки зависит от размера корневой системы и качества почвы (в среднем 60х60 см).
2.Яму желательно копать заранее, чтобы земля осела и улеглась. Для лучшей приживаемости в литературе рекомендуется корни на 1 час опустить в воду с добавлением марганцовки (раствор чуть розовый).
3.Нельзя в посадочную яму вносить свежий навоз или неспелый (неразложившийся) компост. Корневая система вследствие выделяющихся газов будет окисляться, болеть, растение может погибнуть.
4 Корневую систему необходимо располагать ровно, свободно, не загибать (сильно длинные корни слегка подровнять).
Весной до набухания почек (а)-комплекс зимующих вредителей и болезней; б)- черный рак, цитоспороз; в)- для предохранения коры от солнечных ожогов; г)- парша, пятнистость листьев, зимующие вредители, плодовая гниль ):
а) - вырезка больных и сухих веток, очистка штамбов и скелетных ветвей от отмершей коры с последующим сжиганием очисток;
б) - лечение ран и дупел путем зачистки ножом до здоровой ткани, дезинфекция их медным купоросом (10 г.) или нитрофеном (20 г. на 1л. воды) и замазка садовым варом или смесью глины с коровяком, взятых в равном количестве;
в) - побелка стволов и скелетных ветвей свежегашеной известью (2 кг) с добавлением 1 кг глины или 50-100 г. столярного клея на 10 л. воды;
г) - сгибание и уничтожение путем сжигания, компостирования или закапывания в почву прошлогодних опавших листьев (если это не сделано осенью). Удаление оставшихся висеть на дереве засохших, мумифицированных плодов.
До распускания почек а)- парша; б)- яблонный цветоед):
а) - опрыскивание опавших листьев и почвы под деревьями раствором минеральных удобрений (мочевины (0,7 кг), или аммиачной селитры (1 кг), или хлористого калия (1 кг) на 10 л. воды). Эти растворы не должны попадать на кору и почки деревьев;
б) - накладка ловчих поясов на штамбы яблонь (на высоте 30-40 см от земли). Рано утром стряхивание перезимовавших долгоносиков с деревьев на подстилку (повторяют 3-4 раза до образования бутонов);
Начало распускания почек «зеленый конус» (парша, плодовая гниль, пятнистость листьев):- опрыскивание кроны сильно поражаемых сортов 3 % -ной бордоской жидкостью – голубое опрыскивание (если не проводилась обработка деревьев нитрафеном).
Распускание почек – бутонизация(а)- молодые гусеницы, тли, клещи;
б)- комплекс сосущих и листогрызущих вредителей; в)- гусеницы листоверток, пядениц, моли, кольчатого шелкопряда):
а) - опрыскивание кроны деревьев разными настоями и отварами инсектицидных растений, золы, хвойного экстракта и др. (в зависимости от видового состава вредителей);
б) - при массовом размножении вредителей (если не помогли народные средства защиты растений) допускается применение химикатов: 5 % -ного к.э.кинмикса (1,5 мл) или 25 % -ного к.э.ровикурта (10 г.), или Инта-Вира (1 таблетка) или 10 % -ного в.к.фьюри (1.5 мл) – на 10 л. воды;
в) - при низкой численности сосущих, но большом количестве листогрызущих вредителей вместо химикатов безопаснее применить микробиологические препараты: лепидоцид (20-30 г.) или дендробациллин (30-50 г.), или битоксибациллин (40-80 г. на 10 л. воды) – применять при температуре воздуха выше 18 *С.
Обособление бутонов (парша, плодовая гниль, пятнистость листьев): Опрыскивание 1% -ной бордоской жидкостью, или 50 % -ным с.п.фундозола (10 г.), или 50 % -ным к.э. скора (2 г.), или 90 % -ным с.п.хлорокиси меди (40 г. на 10 л. воды). Обычно сроки обработки против болезней и вредителей совпадают, поэтому их можно совмещать и к фунгицидам (кроме бордоской жидкости) добавлять из выше перечисленных химикатов (ровикурт и др.). Порозовение бутонов (грушевый галловый клещ): опрыскивание груши препаратами серы ( 70 % -ной коллоидной серой (80 г.), сегрой-80, сегрой-80Т (80 г.), сульфаридом (40-100 г. на 10 л. воды)).
Цветение: применение химикатов запрещено. В это время надо внимательно следить за по явлением вредителей и болезней, особенно поражающих плоды, чтобы сразу после цветения провести борьбу с ними. Сразу после цветения (парша и другие заболевания): опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью, или фундазолом (10 г.), или скором (2 г.), или хлорокисью меди (40 г. на 10 л. воды). При отсутствии фунгицидов деревья можно опрыснуть раствором мочевины (карбамида) – 50 г. на 10 л. воды. Для отпугивания бабочек яблонной плодожорки – опрыскивание яблонь хвойным экстрактом (2 столовые ложки на ведро воды) или настоем хвои, шишек.Через 10-15 дней после цветения по сигналу станции защиты растений (яблонная плодожорка): выпуск трихограммы в плодоносящие сады для уничтожения яиц вредителя (повторить 2-3 раза с интервалом 10-15 дней).При появлении червивой падалицы: накладка ловчих поясов (яблонная плодожорка), ежедневный сбор падалицы (плодовая гниль, плодожорка). После уборки урожая: снятие и сжигание ловчих поясов. Осенью, перед листопадом во второй половине октября (а)- парша, б)- зимующие вредители и возбудители болезней, плодовая гниль, черный рак, цитоспороз:
а)- очистка стволов и скелетных ветвей от отмершей коры и уничтожения очисток. Вырезка и сжигание засохших ветвей;
б)- снятие с деревьев сгнивших, мумифицированных плодов; лечение ран, дупел.После листопада (зимующие вредители и возбудители болезней, ожоги, мышевидные грызуны): сгибание и сжигание или компостирование опавших листьев, перекопка приствольных кругов. Побелка штамбов(желательно добавить 5 г. карболовой кислоты на 10 л. раствора) и скелетных ветвей известью или водоэмульсионной краской ВД-КЧ и др. Обвязка штамбов молодых деревьев толем, еловым лапником, мульчбумагой. Протравливание мышей.
Какое время лучшее для посадки плодовых деревьев
В многочисленной учебной и научной литературе по плодоводству утверждается, что взрослые деревья, саженцы всех плодово-ягодных культур предпочтительней пересаживать сажать весной.
Вопреки вышесказанному многолетний опыт К(Ф)Х «САД» свидетельствует, что наиболее благоприятное время для посадки это осень, а конкретно начиная с последней декады сентября и до первых заморозков. За оставшееся время зимовки деревья или посаженные саженцы восстанавливают поврежденные всасывающие корешки и в период вегетации следующего года намного опережают растения весенней посадки.
Как предупредить сад от рака
В борьбе с этим опасным заболеванием нужно соблюдать следующие правила, выполнять ниже перечисленные работы и агрономические приемы:
1. Покупать саженцы только в специализированных питомниках (желательно в той области, где купленный саженец будет произрастать). Подвои, на которых привиты деревья, должны быть зимостойкие по отношению к месту их будущего произрастания. При покупке саженцев во избежание обмана, покупатель должен помнить, что при покупке на рынках он может удостовериться в правдивости продавца, проверить наличие следующих документов: накладных, путевой лист, отрывные талоны, акт апробации, акт приемки по качеству, акт карантинной инспекции. Если этих документов вам не предоставили, то мало вероятно, что вы приобретете качественный, здоровый посадочный материал.
2. Окультуривать тяжелые влажные суглинки на глубину 60 см и провести мелиоративные работы.
3. Регулярно вносить научно обоснованные и подтвержденные многолетней практикой нормы удобрений.
4. Полив сада в зависимости от погодных условий и структуры почвы.
5. Своевременное рыхление почвы в приствольных полосах и междурядьях.
6. Регулярная обработка сада против болезней и вредителей.
7. Нормирование урожая. Необходима установка постоянных опор в особенности для деревьев несущих обильные урожаи и деревьях на карликовых подвоях.
8. Проводить внекорневую подкормку деревьев.
9. Тщательно готовить сад к зиме и содержание его под мульчей.
10. Своевременно проводить обрезку деревьев, удаление и обработка ветвей уже пораженных бактериальным либо черным раком. Раскорчевка и сжигание обреченных на гибель деревьев.
Основные правила посадки саженцев
Основные правила посадки саженцев на карликовых и полукарликовых подвоях (в том числе и других плодово-ягодных культур):
1.Величина ямы для посадки зависит от размера корневой системы и качества почвы (в среднем 60х60 см).
2.Яму желательно копать заранее, чтобы земля осела и улеглась. Для лучшей приживаемости в литературе рекомендуется корни на 1 час опустить в воду с добавлением марганцовки (раствор чуть розовый).
3.Нельзя в посадочную яму вносить свежий навоз или неспелый (неразложившийся) компост. Корневая система вследствие выделяющихся газов будет окисляться, болеть, растение может погибнуть.
4 Корневую систему необходимо располагать ровно, свободно, не загибать (сильно длинные корни слегка подровнять).